文/ Tim 攝影/ Grace 極光攝影/ Lin Wei-Cheng
旅行必須帶點冒險，才能滿足旅行者的好奇心；冒險才能開拓視野，真正做到學習。因此我們這群喜歡旅行的好朋友，開始思考到阿拉斯加的可行性。沒想到阿拉斯加早就是一個熱門的觀光地區，夏天日照時間很長，因為日照氣溫提高不少，是動植物活動的高潮，也是當地觀光旅遊的旺季，這種景象很像台灣的春天，可以冒險、學習的地方不多，所以我們不願去湊熱鬧。早春在阿拉斯加雖然還是冰天雪地，卻是極光出現的高峰期，可以滿足我們的好奇心與增加挑戰性，所以觀賞、拍攝極光就成為我們此行的主軸。春分時期因看到極光的概率較高，形成阿拉斯加旅遊的另一段尖峰期，若要自助旅行，住宿、交通等重要的事項，必須在出發前半年先訂好。我們確定旅行的目的地與活動的主軸後，大夥就分工尋找資料，定期聚會，並在網路上成立社群，分享資料。
極地城市初體驗(Anchorage, the Seward Highway, Mt.
Alyeska)
冬末春初天氣尚冷，旅館的屋頂還有約20公分的積雪，地面道路車子沒有輾過的地方也還留著薄冰，安克拉治可旅遊的景點受到了一些限制。907旅行社的老板John，打過越戰，回國後被派駐在阿拉斯加，這位老傘兵，因為愛上了阿拉斯加，退伍後就在此地成家立業，雖已72歲，身體依舊硬朗。第一天他開車帶我們先在城內city tour，到了舊市政廰附近，他說此地有時還可看到狼或麋鹿(在北美洲稱為moose)。一般人不怕鹿而怕狼，可是狼雖兇殘卻機警，懂得迴避人類；麋鹿則粗魯莽撞，所以被後者撞傷的人比前者多出很多。繞過市區他帶我們到一處被大地震撕裂的峽灣，此一峽灣因潮汐落差很大，加上水溫很低，只有返鄉的鮭魚，快速的衝過可以存活，沒有其他的生物。鮭魚返鄉期時，安克拉治的市民在住家附近的水渠，就可抓到鮭魚下鍋。市郊有幾個小飛機場，裏面停了很多10人座以下的小飛機，因為阿拉斯加地方大，人口稀少且終年積雪，公路交通無法普及，加上觀光的需求，小飛機成為阿拉斯加很普遍的交通工具。
吃過午餐、離開市區，車子上了高速公路，沿著峽灣的公路，越走越高，雖然下著雨、天氣很冷，但風景迷人，峽灣中還浮著一層冰，浮冰混著兩旁山上滑落的泥沙，看起來是黑色的。兩旁山勢雄偉，山頭披著靄靄白雪，我們期盼著車子能停下來拍幾張照片，但John大概看慣了這種大山大水，不為所動，直奔山上的滑雪場。抵達滑雪場，已有年紀的我們，只能在那裏拍照並欣賞年青人優雅的滑雪動作。滑雪場附近的山，也是滿山覆蓋著雪，不論是松還是杉都露出堅挺的枝椏，Jhon說從樹被覆蓋的程度，可以估算覆雪的深度，而沒有樹尖露出的地方，就是曾經發生雪崩，雪把樹沖走了。回程天氣變好，我們一致認為這條公路，自己開車自助旅行是很棒的。
冰河慢行（Matanuska Glacier）
第二天我們前往馬塔努斯卡冰河（Matanuska
Glacier），開車載我們的還是John，出發時下著小雨，大夥有一點擔心玩不成。John看出我們的憂慮，以很有自信的口吻說「別擔心！ 當地的天氣非常好」，果然車行約一小時後，前方遠山出現了一片金黃色的山頭，他說那就是我們要去的地方，天氣非常好。不知他的信心來自於多年的經驗，還是阿拉斯加氣象局。雖然車子往高山行進，但道路還是寬敞平坦，兩旁銀色的大山大水，依舊壯麗，大夥都精神奕奕的觀賞，只是隔著車窗，猛按相機的人減少了。這個冰河長27英里（43公里），寬4英里（6.4公里），位置靠近格倫公路，是美國可以開車抵達的最大的冰河，距離安克拉治東北部约100英里（160公里）。抵達時先在公路旁的一家餐廳用餐，餐後John再載我們進入山路，並在冰河管制點前簽下賣身契，意思是我們知道此行危險，若發生任何事故，美國人不負任何責任。進入冰原時，再換乘二輛電動雪上摩托車，由一對母子載我們在冰河上繞行，冰原廣闊但道路崎嶇不平，還好駕駛小心翼翼的載著我們。冰原連著冰山，裏面有正在融化的透明冰牆、天然的冰穴、地洞、滑梯等，白色的冰河與藍色的天空互相輝映，讓我們留連忘返。冰原上風和日麗，但我們還是穿著厚重的外套、堅固防水的鞋子，而且戴厚帽子、手套以及保護眼睛的太陽眼鏡，當然也拍了很多難得一見的冰原雪景，在冰河上活動約二到三個小時後，返回安克拉治。晚餐是冰洋裏的帝王蟹，搭配當地的啤酒，標準的極地佳餚，大夥盡興返回旅館。
冬季極光列車(Aurora
Winter Train)
阿拉斯加鐵路全長470哩，在安克拉治和費爾班克斯(Fairbanks)兩城之間，夏季時火車每天行駛，但冬季(九月中到隔年三月中)一星期僅一班，星期六北上（安克拉治→費爾班克斯），星期日返南。冬季極光列車只有三個車廂與一個餐車，從車頭數來依序是「餐車」, 「A車」, 「B車」, 「C車」。不曉得是不是白種人習慣西式餐點，用餐人數較多，所以火車公司安排他們坐在緊鄰餐車的A車。我們乘坐的B車則都是黃種人，很幸運的緊臨我們座位的是一群講著台灣國語的留學生，大家可以國、台語寒暄，異地相逢格外感覺親切。穿著制服的黑人列車長，會來回在車廂內巡視，上過影集的黑人列車長常有人找他合照，他總是和悅接受。餐車上有簡單的速食餐點，一邊欣賞美景，一邊聊天、吃飯，只要不挑嘴，就會是最幸福的享受。
列車在遠離公路系統的山林中行走，沿途上下的乘客不多，沒有制式的月台，乘客踩著腳凳就可以上下車廂。旅途中為了讓旅客可以很悠閒地欣賞風景和拍照，車速不快。車廂和車廂之間，上下車的車門可以打開上半部，讓遊客感受零度以下的寒風，
這裡也是列車行進中照相的好地點，站到那裏等著拍照的人不少，不過寒風會把伸出車外拍照的頭、手凍僵，沒有人敢拍太久，所以時而有人退出、加入，大家井然有序地輪流拍攝。
沿途經過的景點包括「丹奈利國家公園」（Denali National Park），有連綿不斷的全白雪山，雪山上連著白雲，好似神仙的居所，當經過高6194公尺，北美最高峰的麥金利山時，全車人員都起立歡呼。窗外除了大山外，也少不了披覆著白雪的溪流，早春的河面雪中透水，水上有霧，有說不出的朦朧美。山時遠時近，有時可以看到地勢奇特的惡地，雪蓋在草木上，形成特殊的景象。窗外除了美景，偶而還會出現狼、麋鹿、紅狐等動物，只是每次隨車服務員呼叫時，我們雖然依照指示往窗外尋找，但都無法捕捉到動物的身影。黃昏時列車會慢行，讓大家拍攝黃昏的景象。極光火車很好玩，就是電影演的北極特快車，從早上八點搭車，晚上八點才抵達費爾班克斯，雖然要坐一天( 12小時)，而且票價比飛機票貴，但大家還是覺得值得。
一些城市的緯度
地 名
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緯 度
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備 註
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挪威北角
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71.16
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歐洲陸地最北處
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Deadhorse Airport
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70.22
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阿拉斯加Dalton公路 的終點，臨近北極海。
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Atigun Pass
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68.13
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阿拉斯加極地探險遊覽車的折返點
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Coldfoot Post
Office
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67.25
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美國最北的郵局、大卡車休息站
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北極圈界標
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66.50
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66°33' ( 1°= 60' )
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芬蘭聖誕老人村
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66.50
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66°33' ( 1°= 60' )
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Fairbanks
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64.86
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阿拉斯加極光之都
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雷克雅維克
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64.13
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冰島首都
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Yellowknife
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62.53
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加拿大的極光之都
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Anchorage
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61.32
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阿拉斯加最大城市
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蘇格蘭 愛丁堡
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55.96
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英國蘇格蘭首府
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溫哥華
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49.37
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全世界最適合居住的城市
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哈爾濱
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46.24
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中國東北
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札幌
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43.29
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日本北海道
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海參威
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43.18
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俄羅斯
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首爾
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37.62
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韓國
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台北市
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25.11
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台灣
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相鄰兩個緯度的間隔距離約60海浬，相當於1.8х60 = 108公里。
(1海浬約等於1.8公里)；資料來源：修改自林偉正：『一些城市的緯度』
何謂極光？（Aurora/ Polar light/ Northern light）
極光出現於星球的高磁緯地區上空，是一種絢麗多彩的發光現象。而地球的極光，由來自地球磁層或太陽的高能帶電粒子流（太陽風）使高層大氣分子或原子激發（或電離）而產生。
1619年，伽利略以曙光女神奧羅拉（Aurora） 之名創造出aurora borealis 一詞。伽利略解釋極光是反射從地球上上升蒸氣的太陽光。
極光最易出現的時期是春分和秋分兩個節氣來臨之前，且春秋兩季出現頻率更甚夏冬。但2007年美國國家航空暨太空總署「THEMIS」任務的資料顯示，在春分和秋分兩節氣時地球位置與「磁索」交錯最甚，而非因四季交替影響才有此結果。另外，在太陽黑子多的時候，極光出現的頻率也大。
顫抖拍攝極光
費爾班克斯比安克拉治高3.5個緯度，街上都還結著一層冰，我滑了一跤，才警覺從台灣帶來的釘鞋套，可以派上用場，它不僅止滑，還可防止冷冽的寒氣往腳底躦。
晚上11點當地的嚮導開車來接我們，車子走了將近1小時，爬了一段山坡，上到一處高台。嚮導告訴我們這裏就是拍攝極光的地點，黑暗中看到已有其它車輛抵達，有幾組人馬已架好相機，正在等待極光的到來。嚮導把車停好後，繞過來打開車門，告訴我們小心下車，原來地面都已結冰，車外溫度極低。初次在黑暗、冰冷的地方架設相機，真的很難適應，腳架必須找穩固的地方，相機要與腳架結合鎖緊，但在無光的環境下，只能採用瞎子摸象的方式，搞了約半小時，還是沒有接上，雖不甘心，但帶著薄手套的手已被凍僵，只好逃回車上，借用車裏微弱的燈光，把相機和腳架結合後，再回到地面架設腳架。架好腳架後，在微弱的手電筒燈光下，又必須調整相機的光圈、ISO、感光時間等，又是一遍忙亂，手指頭又再次的被凍僵，這距離抵達的時間已過了1小時，還好總算可以拍攝極光了。當晚就在手忙腳亂的時間渡過，雖然拍了幾張照片，感覺很不理想。隔天在旅館內痛定思痛，把燈光全部關掉，在黑暗中重新練習，並調整個操作過程，果然第二天去拍攝就順暢多了。
拍攝極光其實頗為辛苦，所謂天寒地凍只有在那時才能體會，在台灣雖然特別買了厚重的鞋、襪來穿，而且鞋底也放了暖暖包，但拍攝時長久站在冰雪上，寒氣還是會透過鞋底凍僵腳趾，暖暖包根本無法產生作用。手也一樣拍攝時若帶厚手套，手失去靈巧，無法按動或調整相機，所以很多人脫掉手套，手指被凍傷。倒是細心的嚮導準備了熱燙的巧克力，那時喝起來特別的窩心。
極光攝影小叮嚀
相機品質很重要，最好是單眼相機，光圈越大越好，可附帶廣角鏡頭。但要注意機身不能是金屬打造的，因為金屬容易導熱失溫，使電池的壽命快速縮短。拍攝極光時，光圈請開到最大，初始ISO可先設定在400~800，曝光時間10~20秒，對焦記得對無窮遠，然後定時檢視影像品質，並且調整ISO和曝光時間。
除了相機外，帶個穩固的腳架也很重要，雪地不是結冰就是鬆軟，不易站穩，拍攝時若用手扶持，會因手顫動影響照片品質。因此腳架要穩重，固定腳架也要找個平穩的地方，長時間曝光才能拍到不錯的相片。腳架若有傳熱快的金屬零件，也容易因熱漲冷縮，產生問題，筆者腳架上固定相機的螺絲就因此原因，常使相機鬆脫，造成相當大的困擾。
相機進出屋內或車內，必須用塑膠袋綁好(簡易型有鬆緊帶的浴帽最方便，進入室內時直接套上相機即可，不必再綁)，以免鏡鏡頭產生霧氣，無法拍攝，甚至鏡片損壞。拍攝極光都在無光害、黑暗的地方，需要手電筒。但在低溫的狀下，手可能不會想伸出來拿手電筒，所以最好是帶紅色頭燈，比較不會產生光害，而且雙手可以空出來操作相機。拍攝過程中，請關閉對焦燈、手電筒等以免影響其他人。也請多準備電池，常常一晚就消耗好幾顆電池，可考慮將暖暖包放在相機電池附近，可延長電池壽命。
2月底3月初在北極圈附近拍攝極光，夜間溫度大約都在攝氏-20~-30。C。衣著極為重要，裏層透氣保暖，外層防風是基本原則。現在科技進步，已不需穿太多層。我貼身穿排汗長內衣褲，上身穿發熱衣，外面再穿Gore-Tex的雙層長外套，裏層羽絨衣、外層防風防水，再穿上同品質防風長褲以及連身的帽子，在深夜拍攝極光都沒有問題。拍攝時長時間在屋外，腳底及手指最容易凍傷，在台灣無法買到可防凍傷的厚底鞋子，但手套可買指頭可以掀開的手套，這樣在操作相機時，不必脫掉整支手套，避免手凍傷。
拍攝地點最好沒有光害，在費爾班克斯有幾個頗具規模的商業化拍攝場所，雖設在山上，兼營住宿、餐飲等，在那裏拍攝較為舒服。但公用設施會產生光害，人一多又互相干擾，使拍攝品質降低很多。越過北極圈抵達冷腳(Coldfoot)村，當晚嚮導帶我們到一個沒有人煙的地方，拍攝的結果就比之前好了很多。
在拍攝極光之前，最好事先在黑暗無光的環境下演練，到了極地因為溫差很大，相機以及人手腳的靈敏度都會產生差異，第一天難免手忙腳亂，我們因為有一天的實地演練，往後才能漸入佳境。最後強調，拍攝極光的時間、地點的選擇非常重要，為免乘興而去、敗興而歸，事先周延的規劃與準備是一定要的。
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這次旅行我們到了沒有手機信號、 沒有網路、沒有便利店，隨時會發生雪崩的地方。去阿拉斯加之前，有人笑我們去那個鳥不生蛋的地方幹什麼？經過此行17天的經驗，我們可以說：阿拉斯加是美國的新大陸，那裡的人有拓荒者的精神，他們運用當地特殊的地理景觀，努力的發展觀光產業，而且已經有豐碩的成果。有一位黑人司機告訴我們，這裏的人沒有空搞種族歧視、搞遊行，只要肯努力都有飯吃，這裏會變成另外一個加州。
未去之前我們都沒用過三腳架，相機僅被用來保留旅行的記憶罷了，回來後我們準備帶三腳架去拍攝煙火、街景、車流，甚至想嘗試縮時攝影等。此次的極地探索，讓我們知道冒險才能啟發智慧，特別是團隊冒險，相互的激勵、互相學習讓成果更為豐碩。
